原付バイク＠メンテナンス

ども、原付バイク＠メンテナンスの「アイシー」です。


原付のエンジンてわずか50ccしかないです。

50ccって言ったら、350mlの缶コーラの7分の1です。

ものすごい少ないですよね。



そんなちいさいエンジンで、
体重60キロとか70キロとか、
ヘタすりゃ100キロくらいある人間を
乗せて走るわけです。



でまあ、法律では時速30キロ制限だけど、
実際には時速50キロくらいで走るワケですから、
焼きついてもおかしくないですよね？



ところが！



実は原付のエンジンて、
意外と焼きつかないんです。



「何でそんなに頑丈なの？」

って思うくらい、小さいくせに丈夫なんですね。



まあ、基本的に単気筒（シングル）エンジンなんで、
構造がシンプルっていうのも、
丈夫な要素のひとつなんでしょう。



それに、最近の原付バイクは、
排ガス対策で４サイクルになってるし、
当たり前のように水冷になってますからね。



昔の原付は、ほとんど２ストエンジンで、
比較的焼きつきやすかったですけど、
今の原付は、よっぽどひどい乗り方さえしなければ、
焼きつく心配はほとんどないですね。



もちろん、定期的なメンテナンスをちゃんとすれば、ですけど。


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ども、原付バイク＠メンテナンスの「アイシー」です。

今回は前回の続きです。


「エンジンの基本的な仕組み、というかサイクル。

コレを覚えておくと、トラブルのとき役に立つかもしれませんね。

じゃあ、それはまた、次回ということで。」


なーんて書いちゃったので、一応。


さて。

エンジンの基本的な仕組み、というかサイクル。

コレ意外とシンプル。


エンジンが動くために、4つの動作を繰りかえしています。

それが、

吸気→圧縮→点火（爆発）→排気。


吸気とは、ガソリンと空気（酸素）が絶妙な配分で混ざった混合気がエンジン内に入ることです。

霧吹きをイメージしてね。

圧縮とは、エンジン内に入った混合気が、エンジンのピストンによって、ギュ---ッと圧縮されること。

コレで爆発しやすくします。

点火（爆発）とは、圧縮された混合気に、点火プラグでバチバチっと着火させ、爆発させることです。

コレがエンジンの動力（回転力）になるわけです。はい。

排気とは、爆発したあとの混合気（いわゆる燃えカス・二酸化炭素ともいう）をエンジン内から排出させることです。



エンジンが動くっていうことは、この４つのサイクルの繰り返しがあるからこそなんですね。（かなり簡単に説明してるので、詳しい方が見たらオイオイと思われるかもですが、スルーしてください。）

だから、エンジンが動かないということは、このサイクルがどこかで止まっちゃってるってこと。

ちょっと勉強してみる？→チェックポイントが一目でわかるバイク・メンテナンス〈応用編〉


たとえば、吸気系のトラブルでいえば・・・。

エアクリーナーが汚れて、詰まったりすると、ガソリンと空気の絶妙なバランスが崩れちゃう。

そうなると、混合気は濃くなって、プラグがカブっちゃう原因に。


逆に、エアクリーナーのフィルターが破れたり取れちゃったりすると、ガソリンより空気の比率が多くなっちゃう。

結果的に、混合気は薄くなっちゃって、エンジンの焼きつきの原因になります。


あるいは、ガソリンタンクに水が入っちゃったら、油より重い水が最初にエンジンに送り込まれちゃうんで、燃焼しませんよね。

水は燃えませんから。
（油より水のほうが重いってのは、小学校で習ったよね？）


ガソリンエンジンに灯油や軽油を入れちゃうと、ガソリンと灯油・軽油では、空気の混合気とは爆発力が全然違うので、当然エンジンはかかりません。


ほかにも・・・。


エンジンに混合気を送り込むキャブレター内の空気や燃料の通り道が、ごみやサビ、腐ったガソリンの結晶などで詰まると、エンジンに混合気を送りこめないからエンジンはかかんないし。


原付にハイオクガソリンなんかを入れちゃうと、これまた燃焼効率がレギュラーと違うので、トラブルの原因になります。


・・・とまあ、吸気のトラブルだけでも、これだけトラブルの種類があるわけです。

いや、もっとあるかな？

まあ、全部あげたらキリがないからね。



もし、あなたのバイクにエンジントラブルが起きた場合、

吸気、圧縮、点火、排気

のどこかに必ず原因があるはずなワケ。

なので、ソコからさらに、何が原因なのかを突き止めればいいってわけ。


今回はなんだか小難しい話に感じたかもしれないね。

でもまあ、そんなにムツカシク考えなくてもいいっすよ。

要は、エンジンなんて以外と単純な仕組みで動いてるんだってこと。

で、その仕組みだけ覚えておけば、トラブったときにちょっとしたヒントになるよってことです。


んじゃ、またね☆


これけっこう分かりやすいよ→チェックポイントが一目でわかるバイク・メンテナンス〈応用編〉

原付バイク＠メンテナンスの【アイシー】です。

昨日まで普通に走っていたバイクが、

なぜか突然動かなくなった・・・。


まあそんなことも、たまにはありますよ。




あきらめましょう。




ウソです。ごめんなさい。


ということで、今回は、

昨日まで動いてたバイクが、
突然動かなくなったときの対処法です。


さて。

昨日まではちゃんと動いていたんだから、
重大な故障は考えにくいですよね。


何か昨日までにおかしい点があったなら、
それが原因かもしれませんが、

もし何の前触れもなく動かなくなったのなら、
とりあえず、いくつかの項目をチェックしましょう。


と、その前に。


マニュアルどおりにエンジン始動の手順をやってみましょう。

キーを差込み、ONにする。
↓
ブレーキをかけながら、セルスターターを押す。
↓
セルスターターがない場合は、
スタンドをかけたまま、キックレバーを踏み込む。


普通なら、コレでエンジンがかかりますよね。


ちなみに、エンジンがすぐにかからない場合、
セルスターターより、キックスターターのほうが、
エンジンはかかりやすいです。


セルもダメ、キックもダメ。

こうなると、軽くトラブルシューティングが必要です。


まず、ありがちなのがキルスイッチがオフになってる。

セルスターターの上のほうにあるスイッチです。

オフってないか、チェック！

コレでかかればラッキーです。

ケッコウ盲点なので、要チェックですよ！


「すいませーん、エンジンがかかんなくなっちゃったんですけど」
なんていいながら、ショップまで押していく前に、
必ずチェックしてくださいね。

セルスイッチ。



次に、マフラーの穴のつまりを見てみましょう。

なんか詰まってないですか？

針金とかあれば、ちょっと穴の中を突っついて見ましょう。

不燃ガスとかごみがマフラーを詰まらせることがあります。



マフラーが詰まると、
排気ガスがエンジンから外に出られなくなるので、
エンジン内に酸素がなくなり火がつかなくなります。

すると、当然エンジンがかからなくなります。


※嫌いヤツのバイクのマフラーに
バナナを詰め込んではいけません。



次に、ガソリン。

まあ、入ってるでしょうけど、一応、念のために。

たま〜に、タンクを揺らすとチャプチャプ言ってる場合でも、
キャブにガソリンがいってない場合もあるので、
できればキャブのドレンを少し開けてみましょう。

「キャブのドレンてなに？」

って人は、無視してください。



次に2ストの場合のみ、オイルが入ってるかチェック。

コレも入ってるでしょうけど、一応ね。

万が一、オイルがなくなってたら、
エンジンの焼きつきも覚悟しておきましょう。



次に、プラグキャップのチェック。

外れてないかチェックしてくださいね。

コレはちょっと面倒ですけど、軍手でもして、
プラグキャップが外れてないか、グラグラしてないか確認します。



ココまでやっても動かないとなると、
ちょっと本格的なトラブルシューティングになっちゃいます。


このサイトでは、初心者やトーシロー（素人）でもできる
原付メンテナンスの方法をメインとしているので、
あまり高度なスキルが必要なことは書きません。


というわけで、上の５項目をチェックして、
それでもダメなら、サクッとあきらめて、
バイク屋さんに泣きついてください。


オイオイ！モウチョットナンカナイノカヨ？Σ(ﾟ◇ﾟ;)


うーん。

あ、そうだ。


エンジンの基本的な仕組み、

というかサイクル。


コレを覚えておくと、トラブルのとき役に立つかもしれませんね。


じゃあ、それはまた、次回ということで。


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